БЦ «Оружейный» в белых тюльпанах
Эта точка была замечена во время прогулки, когда клумба у здания уже отцветала, поэтому в планах сразу появилась идея вернуться сюда следующей весной. В тот год городские службы не изменили цветовую гамму клумбы, и задумка с белыми тюльпанами на фоне БЦ «Оружейный» и облаков наконец сложилась в кадр.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Анастасия Мазурева

Свет в студии. Опыт фотографа
Сегодня расскажу про то, как я работаю со светом в студии. Я снимаю и с естественным, и с искусственным светом. Каждый из них хорош по-своему, и у каждого есть и свои недостатки. Но чаще все же я использую импульс, мне он нравится за чистые цвета, достаточную контрастность и резкость. Эти съемки я провожу на холстах ручной работы.

Задний фон очень важен, и порой ему уделяют незаслуженно мало внимания, а напрасно. Он помогает передать атмосферу и объем в фотографии, а своей живописной текстурой позволяет усилить художественный эффект.

Далее я выставляю свет. Я люблю мягкое рассеянное освещение и поэтому использую средний софтбокс или октобокс. Ставлю его почти перпендикулярно модели, располагая ее у края источника. В процессе настраиваю точное местоположение света, чтобы картинка по светотеням мне нравилась, делаю пристрелочные кадры.

Тени подсвечиваю отражателем, располагая его под углом 45 градусов от пола и под 45 градусов к модели. Фон тоже немного подсвечиваю, направляя на него свет стрипбокса, повернутого также под 45 градусов. Он имитирует падающий луч. Бывает и так, что подсвечиваю фон и постоянным источником на полной мощности.

Я хотела бы поделиться списком книг, которые оказались мне очень полезны в процессе углубления в мою работу над художественным портретом:
1. Ч. Пикард, Д. Кнопф «Цвет и свет».
2. К. Найт «Драматический портрет».
3. У. Мортенсен «Модель. Проблемы позирования».
4. И. Иттен «Искусство цвета».
5. Дж. Родари «Грамматика фантазии».
6. А. Акерман, Б. Пульизи «Тезаурус эмоций».

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Ирина Гарш

ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ! 🤗
Друзья! Мы решили опубликовать специальный ПОСТ-ЗНАКОМСТВ для того, чтобы каждый фотограф и подписчик PhotoCASA (будь то автор или читатель) имел возможность рассказать о себе, поделиться своими снимками и просто пообщаться.

📷 Пишите о себе прямо в комментариях к этому посту, делитесь фотографиями, задавайте вопросы.
❤️ И спасибо, что с PhotoCASA!

*фото к посту - работы авторов журнала PhotoCASA

Павильон Узбекистан на ВДНХ
Весной предпочитаю искать ракурсы, где цветение и архитектура складываются в один кадр. Во время прогулки стало понятно, что именно с нижнего ракурса здесь удачно сходятся сразу несколько деталей: отреставрированный павильон «Узбекистан», клумба с весенними цветами и ярким акцентом, мягкий предзакатный свет и небо, которое заполняет верх кадра и делает его более воздушным.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Анастасия Мазурева

Я очень люблю съемки в цветениях, но иногда хочется их как то разнообразить, что бы было нежно и при этом необычно. Тут я в парке рядом с домом присмотрела место, где довольно плотно растут яблони и повесила там черный художественный фон на П-образной стойке.
Не стала готовые кадры плотно кадрировать по фону, хотела, что бы было видно природу.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Настасья Паршина

Кремль в Измайлово
Съёмка планировалась ради мягкого осеннего света и почти зеркальной воды, поэтому перед поездкой отдельно проверялся прогноз по ветру и был выбран день, когда рябь на пруду должна была быть минимальной.
Такие кадры с отражением создают иллюзию параллельного, почти идентичного мира и остаются одним из приёмов в фотографии.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Анастасия Мазурева

Эту фотографию я снимал в своей маленькой портретной студии, где из-за того, что небольшие пространства, приходящие туда люди находятся близко и за счет этого между ними всегда возникают эмоции.

Вот и Артем пришел ко мне с семьей и главным желанием у них было просто сделать чб портреты чтобы про них по настоящему. Его сын Лев игрался в студии бегал и танцевал и в момент когда он разыгрался мы его попросили поиграть на папе. И вот что у меня получилось.

По моему это прекрасный кадр который передает ту эмоциональную связь между папой и сыном. А низкий ключ и чб лишь только еще больше закрывают их в их мир, радости и счастья.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Антон Тимошевский

Я часто использую различные геометрические фигуры в своих работах. И это изображение не стало исключением. Каждый элемент здесь не дорисован в Photoshop, а является физическим и сделан своими руками.
Юбка на модели - это на самом деле треугольник, который модель прижала к себе.
За счет того, что я сделал силуэт максимально графичным, граница между телом и предметом стерлась. Треугольник перестал быть просто куском материала и превратился в авангардный наряд. Этот прием позволил мне создать иллюзию одежды там, где её на самом деле нет.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Сергей Юдин

Советские объективы в макросъемке
Во-первых, советские объективы - это прекрасный рисунок, который можно назвать «акварельным», который придает фотографии сказочность, мягкость и особый шарм.
С этими объективами реальность предстает перед вами в ином, каком-то чудесном виде. Если вам нравится не просто снимать, а именно творчески подходить к процессу, то такие объективы для вас.

Во-вторых, плюсом для большинства советских объективов является доступная цена, что не может не радовать, хотя попадаются и довольно дорогие экземпляры.
Я использую для съемки «Гелиос 44—2» 2/58 (с макрокольцами Phottix без автофокуса), «Юпитер 8» 2/50 и крайне редко — «Индустар 61 Л/Д».
Ну и в‑третьих, эти объективы порадуют вас потрясающим боке. Единственным большим минусом для меня на начальном этапе оказалась сложность фокусировки. Поэтому на первых порах лучше снимать с какой-то твердой поверхности (я снимала с земли) либо использовать штатив, но для макросъемки это крайне неудобно. Поэтому тут главное — практика. Снимайте много, и потом фокусировка не составит для вас труда.

Процесс съемки. Дом или улица? Какой использовать?
Снимаю я в основном в домашних условиях. Иногда выезжаю в лес, зависит от погоды и настроения. Снимать дома, конечно, комфортнее. Не мешает ветер, который может шатать объект и не давать сфокусироваться.
Для домашней съемки я заготавливаю все заранее, раскладываю все на подоконнике и снимаю. Для основы можно использовать мох, на нем разложить грибочки, ягоды и т. д. и пустить в данную композицию, например, божью коровку.
И пока она будет бегать и разведывать местность, вы успеете ее вдоволь поснимать. Снимать насекомых лучше всего серией, чтобы было из чего выбрать.

Свет для фотосъемки я использую только естественный. Яркий солнечный свет я использую тогда, когда хочу получить интенсивное боке. Так как боке — это блики в зоне нерезкости, то как раз яркий солнечный свет будет в этом самым лучшим помощником. Самый простой способ — это вода, так как вода хорошо бликует на солнце. Распылите капли воды, например, на траву позади объекта съемки, откройте диафрагму почти на максимум и снимайте.
На полученных снимках задний план порадует вас заветными «кругляшками». В остальных случаях лучше снимать в облачную погоду, чтобы избежать пересветов и получить более детализированную картинку.

Снимая в домашних условиях, я часто использую фон, обычно им служит лист металлизированного картона, который вы можете приобрести практически в любом канцелярском магазине. Такой картон замечательно бликует на солнце. Я разбрызгиваю на него воду из пульверизатора и снимаю. В результате получается красивое боке.
Обработка при использовании советской оптики минимальна. Объектив красиво рисует и при грамотном подходе остается только добавить яркости и резкости. В отдельном случае можно поэкспериментировать с цветом и применить цветокоррекцию.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и Фото: Владлена Лапшина

Остров Гогланд и затонувшее исследовательское судно «Леонид Дёмин» Несколько дней ежедневных ночных походов по скалам к кораблю завершились удачей и съемкой не только его, но и Северного Сияния, что в водах Балтии редкость.
Сам же остров - это самая западная точка России в Финском заливе. Подсветка корабля выполнена квадракоптером, с подвешенным к нему источником света.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала PhotoCASA
Текст и фото: Константин Шамин

Эту серию снимали в обычной квартире естественным светом от окна. Что бы свет падал на модель как я запланировала пришлось соорудить небольшую стену и создать мини угол.
Я нашла в строительном магазине милые ретро обои, а рамки - это пенопластовые потолочные плинтуса, которые покрасили в нужный цвет.
Сама локация составила где то 2 на 2 метра, но этого вполне хватило, что бы сделать такую серию.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала PhotoCASA
Текст и фото: Настасья Паршина

Церковь Покрова на Нерли
Весной 2023 года Боголюбово стало центром притяжения не только для христианских паломников, простых туристов, но и фотографов со всей страны и Ближнего зарубежья.
Это и не удивительно - разлив реки Нерль создает уникальный пейзаж.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала PhotoCASA
Текст и фото: Антон Шваин

Советы по съемке города
Выжимайте максимум с того фокусного расстояния, которое у вас есть. Если не хватает угла обзора, попробуйте снять панораму. Фоторедакторы очень хорошо сшивают кадры. Совет: при съемке панорамы каждый последующий кадр должен перекрывать предыдущий минимум на 30%.
Я предпочитаю делать несколько фотографий места. Наличие некоторого количества снимков с одного места позволяет провести различные манипуляции при постобработке.
Например:
1. Если не оказалось штатива, а место съемки плохо освещено и вынуждает увеличивать уровень ISO, то описанный далее метод поможет вам минимизировать количество шума и повысить детализацию. Серийная съемка (кадров 10–20) с подходящей выдержкой, чтобы избежать шевеленки, и единая проявка всех этих кадров. Открываем все кадры в одном файле Photoshop, а затем:
• выравниваем все кадры (Выделить все слои > Редактирование > Автоматически выровнять слои);
• обрезаем пустые пиксели после выравнивания и кадрируем;
• преобразовываем все слои в один смарт-объект и переходим во вкладку Слои > смарт-объект > режим стека > медиана или усреднение.
2. Описанным выше способом можно удалить из кадра любые движущиеся объекты. Если кадров немного, то убрать лишние объекты можно и вручную, просто промазывая по маске слоя необходимые участки.
3. Съемка методом параллакса поможет убрать из кадра статичный мусор – рекламные щиты, мусорки, дорожные знаки. Для этого, помимо основных кадров главной сцены, следует дополнительно отснять несколько кадров, подняв фотоаппарат выше / ниже и отойдя чуть вправо / влево от изначальной точки съемки.
На постобработке, путем трансформации необходимых участков, наложить их на объект, который хотите скрыть.
4. Сделать композитную фотографию, т. е. объединить при постобработке в одной фотографии лучшие моменты съемки одной локации из ее разных временных промежутков (закатное небо, подсветку домов, ночные треки машин...).
Без штатива уже точно не обойтись.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала PhotoCASA

Текст и фото: Анастасия Мазурева
#пейзаж #фотоуроки #урокифотографии #фотография #photocasa

Слушая тишину
Иногда тишина может рассказать нам гораздо больше. Этой фотографией я хотел показать, насколько чистой может быть тишина, когда не слышно ни единого звука. Кажется, будто мир вокруг нас замирает, хотя жизнь продолжается.
Фотография сделана при помощи одного источника света, направленного сбоку под углом 45 градусов.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Сергей Юдин

Как снять красивый пейзаж
Довольно редко качественная, по-настоящему интересная пейзажная фотография снимается однократным нажатием кнопки спуска затвора на камере. Чтобы получить качественный кадр пейзажному фотографу регулярно приходится использовать различные технические приемы съемки или дополнительные аксессуары.
Говоря об этих основных технических приемах и аксессуарах, давайте начнем с самых простых и в тоже время важных.
1. Светофильтры
- Защитные фильтры
Насколько природа красива, настолько же порой и безжалостна к нашей оптике. Соленые брызги, острые камни, абразивный песок — все это может быть очень вредно для передней линзы объектива, и, находясь в сложных климатических условиях, лучше спрятать ее под защитный фильтр. Кроме того, прямое защитное стекло гораздо удобнее чистить, нежели выпуклые линзы, например, широкоугольных объективов.
- Поляризационные фильтры
Они помогают нам убрать блики с поверхности воды, влажных камней и любых других мест, бликующих на солнце, сделав при этом более явными цвета и фактуры этих поверхностей. Благодаря этой же способности поляризационных фильтров мы можем увидеть в кадре предметы и фактуры, находящиеся под водой. А также полярик способен сделать цвет неба более выразительным, усилить контраст.
- Фильтры нейтральной плотности (ND-фильтры)
Это незаменимый аксессуар для работы с длинными выдержками в пейзаже. Благодаря фильтрам разной плотности вы можете осознанно подбирать нужную по длине выдержку и получать разные художественные эффекты везде, где есть движение. Вода во всех ее проявлениях (реки, водопады, озера, моря), облака в небе, листва и т. д.
- Градиентные фильтры
Они позволяют фотографу выровнять яркости неба и земли и в некоторых случаях избежать пересветов на небе. Но применять их лучше в сюжетах с прямой линией горизонта, так как если переход будет рваный (высокая скала, отдельно стоящее дерево, выделяющееся над горизонтом здание, например, маяк), то часть затемняющего градиента попадет и на них, что только ухудшит общее впечатление о снимке.
2. Брекетинг и HDR съемка
Один из самых часто используемых приемов в пейзаже, потому что ради красивого кадра мы регулярно снимаем в направлении рассвета/заката, что приводит к огромному перепаду яркостей, которые должна запечатлеть камера. И если наш глаз, а вернее мозг, умеет справляться с этой ситуацией, выдавая нам картинку, где и участки вокруг солнца, и участки в тенях хорошо видны (с цветом, фактурой, деталями), то объективы пока так не научились. Поэтому нам приходится делать несколько кадров с разной экспозицией (яркостью), чтобы без потери информации зафиксировать все тональные детали сцены.
Этот прием достаточно прост, так как нам нужно всего лишь менять выдержку, чтобы получить разную экспозицию в снимках. При этом, снимая HDR, не нужно менять положение камеры на штативе и фокусное расстояние.
3. Панорамная съемка
Самая частая причина, почему мы снимаем панораму, связана с тем, что весь вид, который нравится фотографу, просто-напросто «не влазит» в объектив, и, чтобы расширить границы оптики, приходится снимать этот сюжет как бы по частям, пазл за пазлом собирая всю картину.
Здесь уже чуть больше работы, чем в HDR, ведь нужно следить за правильным перекрытием кадров, учитывать точку фокусировки, режим съемки и среднюю экспозицию, а также иметь в своем рюкзаке пару важных аксессуаров со странными названиями: нодальная планка и L-plate (эль-планка).
4. Фокус-стекинг в пейзаже
Все больше любителей природы пробуют снимать сюжеты с гипертрофированным передним планом, либо, снимая на длинные фокусные расстояния, хотят уместить далеко находящиеся друг от друга предметы в поле резкости. И в этих случаях не обойтись без серии кадров, когда от снимка к снимку мы меняем точу фокусировки и в итоговом кадре получаем резкой всю фотографию, от ближних до самых дальних объектов.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Константин Маланин

На широте Москвы только на несколько недель в году Млечный путь поднимается над горизонтом самой красивой своей частью — центром нашей Галактики.
Иногда везёт вырваться из суеты, найти подходящее место и поймать погоду, чтобы запечатлеть это величественное, такое близкое и такое далёкое скопление миллиарда звёзд.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Михаил Косачёв
Материал из журнала PhotoCASA

Изменилось закреплённое сообщение чата

Останкинская башня между домами
Один из известных ракурсов на Останкинскую башню. Здесь создаётся ощущение, будто она зажата между двумя домами, хотя на самом деле до неё около 1,2 км. А если присмотреться, можно заметить, что башня покрыта инеем (на улице было около -20).

Для тех, кто захочет добавить такой вид в свою копилку: точка находится во дворе между домами 6 и 8 на улице Кашёнкин Луг.
Объектив 100-400мм, сам кадр снят на 360мм.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Анастасия Мазурева
Материал из журнала PhotoCASA

Простота - высшая форма сложности (НЕ ИИ!)
На этой съемке я использовала один источник света (софтбокс) и отражатель, фоном нам послужил флаг, имевшийся в студии.
Сам образ пришел внезапно: просматривая фотографии Кати, я увидела ее, кутающуюся в шарф от колючего ветра. В голове сразу все сложилось: огромные глаза модели и простая, даже аскетичная одежда (шапка, шарф, черная рубашка), отсутствие макияжа.
В процессе съемки пришла идея добавить слезы, сделали с помощью увлажняющих капель для глаз.

Очень важно было для этого образа создать настроение, рассказывающее историю, думаю, что мы справились.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Ирина Гарш
Материал из журнала PhotoCASA

Макросъемка. Советы фотографу от мастера макро-фотографии
Про свет:
Поначалу была одна проблема: свет от вспышки получался очень жестким, с бликами, пересветами и провалами в тенях. Пришлось самому создавать рассеиватели (тогда я не знал, что для этой вспышки они продаются, да и тратить лишние деньги не хотелось). К моему сегодняшнему оснащению я шел около полутора лет.
Придумывал разные рассеиватели, но лучше остальных вышли такие: бутылки из-под кефира, к которым приклеен синтепон, обернутый в пищевую пленку. Очень бюджетное решение, но эффект дает колоссальный!

О моделях:
Многие спрашивают, как это так, что они у меня сидят и не улетают. Здесь есть свои хитрости: некоторые виды жуков, ночных бабочек, пауков могут сидеть неподвижно очень долго (особенно пауки, плетущие паутины), и им совершенно не мешает бьющая в глаза вспышка. После каждой съемки я выпускаю модель на волю, но не все насекомые на фото живые — иногда я снимаю и мертвых. Бывает, видишь красивого жучка или муху, и несмотря на то, что они мертвые, хочется показать их красоту.
Есть жуки, которые очень бликуют или переливаются в зависимости от того, под каким углом падает свет и какой он интенсивности. Например, навозника весеннего пришлось снимать, подсвечивая голову вспышкой, спину — светом от окна, а сзади на отражение я поставил лист белой бумаги, чтобы показать переход от голубого к синему.

Стекинг:
Стекинг я выполняю в программе Helicon Focus. Раньше пользовался Zerene Stacker, но из-за ее медлительности решил перейти на Helicon и ни разу не пожалел: стек из 100 кадров собирается буквально за 2 минуты (Zerene справлялась минут за 40, а отличий в качестве я не заметил). Работаю я в двух методах: В и С.
Сначала собираю в С, затем — в В. Потом при ретуши итогового фото идет кадр из В, отредактированный пикселями из С. Метод С хорош в плане пересечений частей изображения, например волосков и лапок, но немного искажает цвет. Метод В делает правильный цвет, но создает артефакты в виде размытия в местах пересечения волосков, лапок и других частей. Поэтому я использую оба метода и создаю из них одно фото. Также при ретуши я беру пиксели и из других кадров, чтобы убрать другие косяки стекинга.
Напоследок хотелось бы сказать, что я сам когда-то был новичком, и не сразу у меня появилась дорогая техника. Всем начинающим макро-фотографам я желаю сначала освоить саму съемку, а уже потом покупать технику. Используйте макрокольца, обычные вспышки — даже встроенная подойдет, если придумать для нее рассеиватель.
Смотрите на красивые работы и учитесь повторять и понимать, как они сняты. И успех к вам обязательно придет!

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Фотограф Андрей Шаповалов
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
#макрофотография #макросъемка #PhotoCASA #фотография #урокифотографии

За красотой и грацией балерин скрывается огромный труд, физические и эмоциональные испытания.
На этом снимке мы видим профессиональную балерину. Сидя на полу, она склоняет голову, обнимая уставшие ноги, на которых видны следы от пуантов. Этим снимком я хотел показать обратную сторону балета, где на первое место выходит большая работа.
Это был завершающий кадр 2х-часовой съемки. Когда нас уже просили освободить студию, я успел сделать его, использую один импульсный источник света.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Сергей Юдин
Материал из журнала PhotoCASA

Мы долго планировали съемку с этим велосипедом... но как всегда окончательные подготовки были в ночь перед съемкой.
Платье я шила сама, и последние стежки были сделаны за минуту до выхода из дома.
Воздушные шары для этой съемки тоже пришлось надувать самостоятельно перед съемкой. Нет, не гелием... это обыкновенные шарики. А держатся они на проволоке и скотче.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Анна Парфенова,
Материал из журнала PhotoCASA
#photocasa #фотография #журналофотографии #урокифотографии #фотографу

Когда я сказала парикмахеру, что в прическе будут золотые рожки из веточек, она, скорее всего, не подозревала, что я принесу полдерева. Я и сама не ожидала..
Но когда перед съемкой пошла на поиски, то нашла поваленное накануне дерево и не удержалась! Все веточки были такие красивые, что я не смогла выбрать.
И конечно по всем традициям съемок в лесу мы были с ног до головы искусаны комарами и политы дождиком. Но все равно очень довольные!

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Текст и фото: Анна Парфенова,
автор журнала PhotoCASA
#фотография #пейзаж #урокифотографии #photocasa

Точка Айвазовского
Так называется это место с видом на шикарный Гуниб - известнейшее место в Дагестане.
И хоть мы зачастую плотно ассоциируем Айвазовского с картинами моря, но даже он не устоял и нарисовал это село с противоположной горы.

Любишь фотографию? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Текст и фото: Константин Шамин,
Материал из журнала PhotoCASA
#фотография #пейзаж #урокифотографии #photocasa

Советы фотографу портретисту

- Как искать моделей
Залог вашего успеха как портретного фотографа — это интересная модель. 
Где искать? Да везде. На улице, в супермаркете, в метро, в институте, в Интернете. Если стесняетесь подойти — протяните визитку со ссылкой на портфолио потенциальной модели с приветливой улыбкой. Если ее устроят ваши работы, она обязательно вам напишет. Проще всего искать в соцсетях. ВКонтакте есть куча тематических групп, где девушки не прочь бесплатно пофотографироваться. 
При поиске обращайте внимание на глаза потенциальной модели, ищите в них грусть, ищите вызов, ищите харизму, внутреннюю силу, какую-то исключительность и притягательность — то, что остановит ваш взгляд и возбудит желание запечатлеть этот прекрасный лик. И уже при съемке вы передадите зрителю то же, что увидели в этих глазах сами, что сами почувствовали. Поэтому советую сразу сосредоточиться именно на поисках той уникальной внешности, которая зацепит вас и остановит внимание вашего зрителя.
Любите ваших моделей. Нет, не стоит понимать превратно и влюбляться в каждую, но обычное библейское человеколюбие вам совсем не помешает.

- Техника
К сожалению, многие, особенно начинающие фотографы, считают, что стоимость фототехники прямо пропорциональна результату. К сожалению, это совсем не так. Меняйте свою камеру и оптику только тогда, когда упретесь в ее возможности. Лишние деньги лучше вложите в ваше обучение. И всегда ищите причины неудач в себе, а не в технике.

- Продвижение
Продвигайте себя в соцсетях. Каким бы талантливым и уникальным вы ни были, при нынешнем обилии фотографов, чтобы быть на виду, нужно постоянно публиковаться.
Но контент, конечно, должен быть качественным. Нынешнего зрителя с таким обилием визуальной информации удивить непросто, поэтому тщательно отбирайте фото для публикаций.
Участвуйте в фотоконкурсах. Это отличная возможность как заявить о себе всему миру, так и продвинуться по карьерной лестнице и, конечно, самоутвердиться. Пусть вас совершенно не пугает то, что вы новичок и в портфолио у вас хороших фоток кот наплакал. Судейство в любом конкурсе — вещь очень субъективная, взгляды на прекрасное очень разняться, и шанс, что ваше фото выстрелит, не такой уж и маленький. Я был в Лондоне на церемонии награждения известного Sony World Photography Awards и своими глазами видел, как призы собирали такие работы, на которые в другом месте я бы и внимания не обратил.

- Работа
Помните, что всех денег не заработать, поэтому сопоставляйте свои возможности и берите столько заказов, чтобы справляться с ними в оговоренные сроки и оставлять время на семью и отдых. Провести все лето с красными глазами за компьютером, променяв на это походы с семьей на озеро или велопокатушки с друзьями — не самый лучший выбор.

- Развитие
Печатайте свои лучшие фото. Фото на бумаге и даже на самом лучшем мониторе — большая разница. Визуальные и тактильные ощущения от крупноформатной напечатанной фотографии ни с чем не сравнимы. К тому же это недорогой замечательный подарок. Современные фотолаборатории предлагают много различных вариантов печати. Попробуйте материализовать свои лучшие снимки на пенокартоне или в формате фотокниги. Уверяю, вам понравится.
Не удаляйте свои старые фотографии из соцсетей, за которые с высоты вашего нынешнего уровня, может быть, уже стыдно. И вам, и вашим зрителям по ним виден ваш рост и прогресс.
Всем желаю самореализации и вдохновения!

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Александр Виноградов
#фотоурок #фотография #портрет #урокифотографии #photocasa

Друзья! Представляем вам новый выпуск журнала о фотографии PhotoCASA!
Скачать журнал бесплатно можно с официального сайта по этой ссылке https://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/13248-zhurnal-o-fotografii-photocasa-vypusk-1-84-janvar-fevral-2026.html

✍️📷 В этом номере:
- Съемка ночной архитектуры
- Зачем фотографу дикой природы дрон в 2026 году?
- Что такое таймлапс и его преимущества?
- Убираем лишние волоски на обработке за пару секунд
- Фотография со смыслом

Если нравится наш журнал, cтавь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Как сделать красивое боке на фотографии
Боке — это те самые заветные «кругляшки» на фоне. Рисунок и форма боке зависит от объектива. Например, гелиос 40-2 дает роскошное узнаваемое закрученное боке, а индустар 61л/з на прикрытой диафрагме дает звездочки. Что же следует использовать, чтобы получить красивое боке? Да все, что блестит!
1. Фоамиран. Это такая пенка с блестками. Можно найти в творческих магазинах (например, в «Леонардо»). Бывает различных цветов. В свете фонаря или яркого солнца он дает потрясающие блики, которые на фото превращаются в красивое боке.
2. Блестки. Использую не очень часто, так как после съемки блестит весь дом, включая кота :). Но в ряде случаев они очень украшают кадр.
При съемке капель я окунала цветок, находящийся на заднем плане, в блестки, для получения волшебства вокруг.
Вместо сухих блесток можно использовать клей с блестками. Удобно тем, что клей можно нанести на любую поверхность, например, на стекло, и применять, как отдельный фон. Я наносила несколько разных цветов на стекло, для получения более интересного эффекта.
Более крупный аналог блесток – микробисер, бисер.
3. Стеклянные шарики «марблс». Стеклянные шарики, особенно находясь в воде, дают очень красивые крупные блики.
4. Гирлянды. У меня много мелких гирлянд на батарейках (одноцветная теплая, цветная и с бисером). В случае с гирляндой боке получается от лампочек, оно более предсказуемо, так как вы сами можете управлять гирляндой и ее светом. Вариант с гирляндой еще хорош тем, что вы всегда можете взять ее с собой на съемку и украсить кадр. Желательно выбирать гирлянды со светлым или прозрачным проводом, чтобы при съемке его не было видно.
5. «Парящее» боке. «Парящее» боке красиво дополняет кадр. Для его получения нам понадобится всего-то пульверизатор с водой. Снимать
нужно в контровом свете на короткой выдержке (менее 1/1000). Тогда брызги воды дадут заветные блики.
6. Если у вас нет ничего вышеперечисленного, но хочется творить и боке, то нам на помощь приходит мятая фольга! Для меня это было
потрясающим открытием. Фольга дома есть в большинстве случаев. Единственный минус, она может порваться, когда вы ее мнете.
А вообще, включайте фантазию и наблюдательность. Красивое и яркое боке можно получить из всего, что блестит. Пайетки, мишура, блики на бутылках, упаковочная бумага, блестящая кофта.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Татьяна Скоморохова

Еленка на рассвете
Да, этот скальный выступ на Байкале называют Еленка, хотя на самом деле это остров Ижилхей.

Особенность лично для меня такого кадра в том, что это рассвет и выдержка для съемки светового трека была уже достаточно короткая. Чтобы его отрисовать пришлось потратить 53 кадра. не все вошли в сборку, так как дрон один круг умеет замыкать, второй - с большой долей веростности попадет в траекторию первого, а вот последующие точно не будут совпадать.

Вообще, примчавшись к скале и видя как стремительно светает, я первым делом поднял дрон и задал ему программу полета по кругу и потом уже бегал и искал конкретный ракурс :)

Мне понравилось, а полученный опыт - бесценен, Ну а Байкал в очередной раз подарил нам шикарный рассвет!

Снято на FUJIFILM #xh2s + 8-16/2.8
Основа: ISO 160, f/11, 1/15 sec
Трек: ISO 160, f/5.6, 1/2 sec (сборка из 53 кадров)

Текст и фото: Константин Шамин
Автор журнала о фотографии PhotoCASA

Снимаем портрет в квартире
Давайте рассмотрим, что интересного можно придумать для съемки у себя дома.
Привычный и динамичный образ жизни превратился в монотонный и размеренный, что дает возможность уделить больше времени поиску идеи. Теперь можно продумать каждую деталь, не отвлекаясь на рабочие или повседневные заботы.
Осознав всю пользу подготовки и получив результат, который вас, несомненно, порадует, все последующие съемки вы уже будете начинать именно с этапа разработки и детализации вашей идеи. Поняв на практике, как подготовка упрощает процесс съемки и дает вам больше простора для творчества и вдохновения (ведь ваша голова отныне не будет занята мыслями о технике съемки и о том, что в кадре что-то лишнее или чего-то не хватает, какие эмоции нужны, какие ракурсы лучше, в какие позы вставать модели и в каком месте, подходит ли эта одежда и о других технических вопросах), вы сможете размышлять во время съемки так, как никогда до этого не делали. Новый вид эмоций завладеет вами, и вы будете вдохновляться от своих ощущений: теперь вам останется лишь собрать пазл, получая удовольствие от процесса, а не собирать непонятный конструктор без инструкции.
Но хватит лирики. Давайте внимательно посмотрим, что есть у вас дома, чтобы придумать, как все это применить.

ЗЕРКАЛА
Зеркало есть в каждой квартире, уверен, что в большинстве случаев их даже несколько. С помощью него можно не только создать ощущение, что вы снимаете близнецов, но и разнообразить ракурс съемки и придать вашим фотографиям оригинальность.

СВЕТИЛЬНИКИ И НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
Пришло время использовать все светильники, которые придумала и продала нам IKEA и другие производители оригинальных настольных ламп. Ими можно подсвечивать фон, делать контровое освещение — в общем все то, что делается в студиях со вспышками, но теперь в пределах комнаты.

ТЕЛЕФОН
Важнейшая функция телефона снова в действии — пора вспомнить о встроенном фонарике. Это решение очень подходит для драматичных портретов с жестким светом. Если необходимо получить свет помягче, то просто включайте белую картинку на экране и ставьте максимальную яркость. Также можно менять цвет картинки для получения более интересного результата.

СВЕЧИ
Это бессмертная классика. Мне кажется, если человеку дать свечи, он без раздумий будет знать, где и как их поставить, чтобы было поуютнее и поромантичнее. Здесь доверьтесь своей фантазии и не забывайте все это снимать на фотоаппарат.

ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Цветными фильтрами может служить любая цветная и полупрозрачная вещь, например папки для документов, цветная бумага, разноцветные пакеты из магазинов, ткань. Также можно просто закрасить маркером файлы для бумаги в любой цвет. В этом случае стоить пофантазировать: даже цветной стакан способен сделать удивительный цветовой эффект, если в него поместить обычную лампу.

ФАНТАЗИРУЙТЕ
Закройте ваш объектив прозрачной пленкой или тонкой просвечивающей тканью (можно взять тюль) — так вы добавите фото таинственности. Даже съемка через фужер или граненый стакан может дать неожиданный результат, а зеркалом удобно отражать лучи из окна и делать удивительные рисунки светом. Все ограничивается лишь вашим желанием и фантазией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если сейчас из домашних никто не хочет принимать участия в ваших съемках, стоит немного подождать: пройдет еще несколько дней, и вы сможете уговорить любого, ведь скучающего человека заинтересовать гораздо проще. В крайнем случае всегда можно поснимать себя или позвонить модели по скайпу и с помощью веб-камеры сделать скрины — чем вам не удаленная фотосессия!

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Александр Стрелков

📷 Оптическая насадка как творческий инструмент
Основное достоинство оптической насадки — ее способность концентрировать свет с помощью линзы. Это позволяет создавать как точные геометрические формы, так и более абстрактные образы, используя шаблоны-маски гобо.

Например, я часто использую способность оптической насадки регулировать размер светового потока, чтобы подчеркнуть определенные части модели или ее внешность.

1. На этом снимке (см. фото) я сосредоточил свет на лице, изменяя размер светового пятна на насадке. Поскольку я использую постоянные источники света в сочетании с оптической насадкой, мне легко управлять не только яркостью, но и тоном светового потока.

2. Для создания этого снимка один прибор был направлен на циклораму позади, подсвечивая ее красным светом, а оптическую насадку я настроил так, чтобы она освещала нейтральным белым светом лицо модели, немного подсвечивая и платье, которое было комплементарным по оттенкам фону.

3. Этот мужской портрет был создан с использованием знакомой техники, но выполнен в темных тонах. Я применил оптическую насадку, чтобы получить узкую полосу света. Такой эффект можно достичь с помощью специальных шторок, регулирующих ширину светового потока. Над головой модели я разместил второй источник постоянного света с софтбоксом, создающим мягкое освещение. Свет становился градиентным, что придавало фигуре ощущение растворения в темноте. Благодаря этой технике акцент был сделан на глазах, точнее, на красных очках, а верхний свет делал лицо и одежду героя легко читаемыми. Простая схема с двумя источниками постоянного света дала эффектный результат.

4. Для этого снимка и серии в целом я, вдохновленный фотографиями 1940-х годов, применил похожий метод. Основной источник света находился позади и подсвечивал фон через шторки. Второй, с оптической насадкой, был направлен на портретную зону, выделяя глаза. Дополнительный источник контрового света с помощью обычного рефлектора сзади освещал волосы и часть одежды модели, добавляя объем и драматизм. Эта простая, но эффективная схема позволила создать выразительный и интересный портрет, привлекающий внимание зрителя.

5. Эффектные фотографии часто получаются, когда модель оказывается в центре светового луча. Это задача не из легких, ее трудно реализовать с помощью стандартных студийных насадок вроде рефлектора. В таких случаях на помощь снова приходит оптическая насадка, позволяющая сфокусировать свет и создать почти идеальный световой круг.

Для этого кадра я разместил источник постоянного света с оптической насадкой над головой модели. Важно было точно рассчитать область светового пятна, чтобы оно освещало только модель, не рассеиваясь по полу. После съемки я намеренно снизил цветовую температуру фотографии в редакторе. В рамках серии мне было важно подчеркнуть переход от одиночества и отчужденности героини к более живому состоянию.

Оптическая насадка позволяет мне использовать ее уникальное свойство — светом выделять и акцентировать внимание на вполне конкретной области, а иногда применять и как контровик, позволяющий подсветить только определенную часть объекта или предмета, где свет не попадает на другие объекты.

Особенности использования оптической насадки
При работе с этим модификатором важно соблюдать одно правило: не используйте осветительный прибор на полную мощность. Это может вызвать дискомфорт у модели, ослепить ее или помешать расслабиться.
Вторая особенность: нужно заранее продумать, как именно вы будете использовать модификатор.

Как и любой другой точечный источник света, он требует тщательной настройки. Если модель или объект даже немного сдвинутся, результат может не оправдать ожиданий.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Александр Макушин

Друзья! Решили опубликовать несколько работ Антона Шваина, автора журнала о фотографии PhotoCASA, для вашего творческого вдохновения!

Привет!🤗 Для тех, кто присоединился к PhotoCASA недавно, хотим повторить урок по съемке замороженных мыльных пузырей⛄️📷!
Что можно поснимать в морозную погоду?) Конечно ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ!

Рады представить видео от фотографа Екатерины Леоновой, автора журнала PhotoCASA.
Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Как снимать капли
Что нам понадобится для того, чтобы фотографировать капли, и что с этим делать.
1. Вода и глицерин.
Самый лучший друг «макрушника» при съемке капель - это глицерин. Он не дает каплям растекаться, позволяет им держать форму. Смешиваем глицерин с водой примерно 1:1. Совет: если вы хотите снимать отражения в капле, используйте холодный раствор глицерина.
Если же вы хотите получить цветные капли, то можно в раствор добавить красители.
2. Шприц, желательно с тонкой иглой (двоечки вполне достаточно), или пипетка. Шприц и пипетку, так же как и глицерин, можно купить в
любой аптеке.
Набираем воду в шприц/пипетку и располагаем так, чтобы капля не скатывалась, и такое количество, чтобы она не расплылась.
3. Объектом, на котором будет располагаться капля, может быть как лепесток, перо, листик растения (например, как на фото ниже), так и другая поверхность, где капля будет держать форму.
4. Фон. Цветной или с рисунком. Лучше использовать материал, который сильнее отражает свет, например, металлизированный картон, картон или бумагу с блестками и т.д.
5. Источник света. Лампы, фонарики, вспышка и т.д.
Я в своих съемках использую фотофонари, которыми подсвечиваю фон или объект за каплей.
Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Татьяна Скоморохова
#фотоэксперимент #PhotoCASA #фотография #урокифотографии #фотожурнал

Как снимать серию фотографий

Советы по съемки серии:
• Чередуйте планы: крупный, средний, общий. Например, в одном кадре вы показали локацию, где находится персонаж, во втором сделали акцент на лице героя и эмоциях.
• Опускайте повторения. Каждый кадр должен показывать что-то новое. Каждая сцена должна либо раскрывать персонажа, либо двигать действие вперед.
• Не растягивайте повествование, если в этом нет необходимости.

Раскадровка
• Чтобы во время съемки не было хаоса в голове, вам поможет раскадровка. Не обязательно для этого быть художником, главное набросать суть кадра.

Свет
• Я пользуюсь естественным светом, иногда включаю лампы постоянного света. Полезно смотреть на постановку света при съемке фильмов: освещение влияет на восприятие.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Мария Якимова

#фотоэксперимент #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

Как это снято. Интересная съемка с бокалом
Немного расскажу о съемке данного "натюрморта".
Из интернета скачала интересные фоны на рабочий стол монитора. Размер подбирала так: нужно было, чтобы фон максимально перекрывал размер монитора, был больше, чем бокалы.
Подставку под бокалы (я использовала кухонную доску) накрыла отрезом черного бархата. На бархат положила оргстекло от фоторамки размера А4 (альбомный лист). Высоту подставки сделала чуть выше нижнего уровня монитора.
Бокалы (из обычного стекла) перед съемкой помыла и вытерла насухо. В кадре перемещала их только за тонкую ножку, чтобы не было видно разводов и отпечатков пальцев (меньше работы при обработке). В бокалы наливала простую холодную воду тонкой струйкой. Так практически нет брызг. Бокалы остаются чистыми.
Световая схема – с одним источником света, расположенным сзади объекта съемки. В качестве источника света используется монитор. Объекты съемки располагаем между камерой и источником света. Дополнительные источники света и отражатели не использовались.
Поясню данный выбор формата съемки JPG вместо RAW. Для постобработки файлов я использую в основном программу PhotoScape X Pro (платная версия программы PhotoScape X), а не Photoshop (хотя работаю и в нем).
Работа «Геометрия» принесла мне удачу. В 2021 году с ней я вошла в ТОР 14% лучших фотографов тематического конкурса «Отражение» международной фотографической премии «35awards» и обогнала 6026 человек.
Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Елена Катасонова
#фотоэксперимент #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

Как снимать короны из воды
Для съемки капель воды понадобится следующее: в моем случае камера Canon 80d, объектив Tamron 70-300mm F/4-5.6, пульт д/у, внешняя вспышка YONGNUO YN-560 1V, медицинская капельница, молоко, акриловые краски, вода, пластиковые пластины (черная и белая), лист белой бумаги как отражатель.

Вспышку устанавливаю сзади или сбоку с одной стороны падающих капель и отражатель с другой стороны. Мощность вспышки 1/64, настройки камеры: ISO 500, 1/125 сек., F/11, 300 мм, марко-кольцо 31 мм (оно самое широкое в комплекте) для того, чтобы ближе фокусироваться на каплях.

На столе разместил черный или белый пластиковый лист, на который будем капать капли воды в краску, разведенную с молоком. На стойке крепим медицинскую капельницу и устанавливаем так, чтобы капли падали в определенное место на листе, где будут наши будущие короны. Устанавливаем на штатив нашу камеру и фокусируемся на месте, куда упала капля воды с капельницы.
В процессе фокусировки в то место, куда упала капля, ставлю иглу от капельницы и фокусируюсь на игле в ручном режиме — это важно. Перед съемкой отключаю стабилизатор и автофокус. Смешиваю молоко с краской, набираю в шприц и в то место, куда мы фокусировались, из шприца наливаем пятна из нашего цветного раствора (я разводил четыре цвета: белый, желтый, синий и красный).

Снимал я не серийной съемкой, а одним кадром, стараясь нажимать на пульт в момент удара капли в краску. Экспериментальным путем можно получить интересные кадры капель разной, порой фантастической формы.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Виктор Головин, постоянный читатель и участник Закрытого Клуба PhotoCASA
#photocasa #журналофотографии #фотоуроки #урокифотографии #фотография

Кто же не любит котиков?  Вот так, серьезный журнал о фотографии и о котиках!?
Нет, мы про них. 📷 Мы про съемку. Про съемку всего, даже котиков!😽 И сегодня именно об этом  Начнем!

Чтобы получить хороший результат в фотографии, нужно время, опыт и, конечно же, практика. Постоянное обучение и эксперименты с различными техниками и стилями помогут развить навыки и найти свой уникальный подход.
Важно также уметь анализировать свои работы, выявлять ошибки и учиться на них. Кроме того, полезно изучать работы других фотографов, посещать мастер-классы и участвовать в фотосообществах. Все это способствует профессиональному росту и улучшению качества фотографий.

Раньше я использовал камеру Canon, но сейчас перешел на Sony. Мои любимые объективы: 85mm f/1.4, 135mm f/1.8. Не важно, снимаешь ты на Canon, Sony или Nikon, результат будет один и тот же. Камера не сильно влияет на конечный результат, от этого работы лучше не становятся. Я снимаю в основном на закате, в вечернее время, когда нет яркого солнца. Люблю использовать контровой свет. Диафрагму ставлю примерно 1.4-1.8 и смотрю, какая выдержка на фотоаппарате. Если выдержка ниже 1/200, то, естественно, я ISO поднимаю до 300-400.

Практика показывает, что выше 400 я не использую ISO. А также я специально недоэкспонирую кадр, делаю немножко его темнее, после чего в процессе обработки я вытягиваю из тени, чтобы не получить пересветов на фотографии. Это видно на фотографиях, которые я прикрепил.
По балансу белого очень часто использую автоматический баланс, потом немножко корректирую в Photoshop. Иногда сразу пролистываю баланс: тень, свет, дневной, бывает и по Кельвину выставляю. Так как на дисплее (у меня беззеркалка) я сразу вижу готовый результат, то, что мне показывает дисплей, я могу просто полистать, поиграть с балансом, увидеть тот цвет, который мне нравится, и его оставить.

Для своих моделей, котят маленьких, я сделал два заборчика деревянных. Один состаренный, другой более современный. Они удобны тем, что имеют высоту сантиметров 50. Котёнок вообще смело на них забирается, запрыгивает, спрыгивает, играется на нём. Сзади заборчика, с обратной стороны, находится небольшая подставочка, чтобы ему удобно было ходить по забору. На фотографии её не видно. Естественно, и кадрирую я так фотографии, чтобы не было видно всего забора, и тогда, конечно, создаётся ощущение, что он ходит по высокому большому забору, к которому мы привыкли в жизни.

В общем, этот мобильный заборчик очень удобен — переставляй, куда хочешь, делай снимки, как тебе нравится. Можно регулировать расстояние до заднего плана и избегать прямых солнечных лучей.
Когда я фотографирую котят, то привлекаю их внимание различными шуршащими предметами. У меня есть небольшая удочка с веревочкой, к которой привязаны пёрышки или бумажки. Иногда включаю на телефоне звуки животных и тем самым получаю интересную реакцию котят и пользуюсь этим, чтобы запечатлеть эту эмоцию. Глубокой ретуши в моих фотографиях нет. Я не увлекаюсь тонировками, фоны не переделываю. В основном картинка как снята, так она и есть. И мне проще переснять саму картинку еще раз, чтобы ничего там не переделывать в Photoshop.

Если вы дочитали эту статью до конца, большое спасибо за ваше внимание! Я надеюсь, что вы нашли здесь что-то полезное и вдохновляющее.

Также хочу выразить благодарность журналу PhotoCASA за предоставленную во зможность поделиться своими советами и фотографиями с вами.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Юрий Коротун
#урокифотографии #фотография #фотожурнал #снимаемкотиков #котики #каксниматькотят

Объем в фотографии
Объема в фотографии можно достичь разными способами. Можно вообще не стремиться к этому и завоевать немало поклонников, выдав плоскую картинку за свой эксклюзивный стиль, мол, «… я так вижу». Но понимание того, что правильно, а чего лучше избегать, необходимо.

Первое правило. Для того, чтобы не убить объем, количество света и его распространение должно распределяться в радиусе небольшой зоны (вспоминаем шар: блик, свет, полутень, тень). Чем больший будет охват светотеневых элементов, тем объемнее портрет будет выглядеть. Больше площадь освещения — меньше объем, меньше площадь — больше объем.

Второе правило, плавно вытекающее из первого. Расстояние от источника света до объекта должно стремится к разумному минимуму. Источник света дальше от модели — объем меньше, ближе к модели — больше.

Третье правило. Объем в фотографии достигается балансом резких и размытых областей. Закройте диафрагму, увеличьте ГРИП — и картинка станет плоской.
Размойте задний фон, часть одежды, уши и нос, оставьте резкими только глаза и губы — вы получите объемную фотографию. Закрытая диафрагма — меньший объем, открытая — больший."

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Марк Назаров
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
#фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии #портрет

Определившись с районом, используем любой сервис с панорамами улиц. Наша цель — это многоэтажный дом выше 9 этажей, с общими
балконами, с которых открывается вид на доминанты. Некоторые фотографы ломают замки и залезают на крыши домов, но это не очень законно, поэтому используем только общие балконы. После того, как мы нашли, как нам кажется подходящий дом, едем туда и делаем тестовый кадр с общего балкона. Готово!

Выбираем дату съемки луны
Итак, мы определились с точкой съемки. Теперь наша задача поймать луну или солнце в кадр. Безусловно, такие кадры, это не случайность,
это результат расчётов, остается вопрос, как именно это рассчитать? Ближе к концу статьи я расскажу про одно замечательное приложение на телефон, которое значительно упрощает процесс расчета времени съемки и поиска точки съемки. А пока поведаю о том, как можно сделать все то же самое, не покупая данное приложение. Итак, есть один полезный сайт для фотографов app.photoephemeris.com. На этом сайте есть бесплатная версия карты, на которой отображается направление восхода/заката луны и солнца, относительно точки съемки. Устанавливаем флажок в найденную нами точку съемки и начинаем изменять дату, пока направление заката солнца не совпадет с прямой, на которой расположены доминанты.
Ура! Теперь вы знаете место и время, осталось дождаться нужной даты и ехать снимать! P.S. не забудьте установить напоминание в календаре.
Фотографии сделаны в одном районе, но точки съемки разные. Смещение от прямой на 50 метров может значительно изменить итоговую композицию.

Про композитную съемку
Очень часто во время заката/восхода солнца или луны, еще не включена или уже выключена подсветка доминант. Но практически на всех моих кадрах есть подсветка. Делается это путем совмещения двух кадров, один с луной/солнцем, другой с включенной подсветкой.
Описывать технологию создания композитных изображений не буду, ибо эта тема уже довольно подробно и давно освещена Сергеем Луксом и Сергеем Дегтяревым, а на Ютубе можно найти массу обучающих видео, где подробно описан непосредственный процесс склейки композитного изображения в фотошопе.
Имейте в виду, что если вы снимаете восход солнца, то необходимо прийти на точку съемки за час полтора, до восхода, чтобы было время выбрать ракурс, настроить камеру и отснять подсветку. При съемке подсветки важно, чтобы она была гораздо ярче, чем фасад здания в момент восхода. Как правило, я начинаю снимать подсветку за час до восхода. Делаю несколько кадров с интервалом 5-10 минут, чтобы потом выбрать наиболее подходящий. С закатом делаем все тоже самое, только наоборот. После съемки заката остаемся на точке съемки в течение часа и делаем кадры с подсветкой, она обычно включается через 20 минут после заката. Существует график включения подсветки, но в реальности ее включают всегда с запозданием.

Несколько советов по съемке луны
При съемке с балкона на большой высоте, ветер может сильно трясти камеру, поэтому, для уменьшения тряски снимайте бленду. При съемке в холодное время года, проверяйте настройку фокуса каждые 5-10 минут, так как из-за того, что телеобъективы имеют крупный корпус, они сильно подвержены влиянию температурного расширения. Иными словами, геометрические размеры телеобъектива при комнатной температуре и при морозе -25 градусов могут отличаться на доли миллиметра.
И если вы, придя на точку съемки, на морозе, достанете из фоторюкзака теплый объектив, установите его на штатив и настроите фокус, то обнаружите, что уже через 10-15 минут изображение перестанет быть резким. А все дело в том, что объектив остыл и «сжался» на морозе, вследствие чего и сбился фокус. Имейте это в виду, я так потерял несколько кадров, забыв проверить настройку фокуса.

Надеюсь, изложенный мною материал будет вам полезен. А если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них.
Успехов и крутых кадров!

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала PhotoCASA
Текст и фото: Иван Михайлов
#пейзаж #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

Как фотографировать луну
Привет, читатели PhotoCASA! Меня зовут Иван Михайлов и я увлекаюсь фотографией. В этой статье я хочу рассказать вам, про свой опыт съемки городских доминант, на телеобъектив, на фоне луны и солнца.
Этот поджанр городского пейзажа является довольно узким, и в основном, зритель сначала не верит своим глазам, а потом начинает думать: «Что же тут прелестного?» А вся прелесть в том, что ты своими глазами видишь и можешь запечатлеть то, что многие люди считают невозможным. Большинство из представленных далее кадров можно сделать лишь в течение нескольких дней в году, а некоторые, лишь раз
в несколько лет.
Ты видишь и фотографируешь, редкое и красивое сочетание астрономических явлений, природы и архитектуры.

На самом деле, в съемке городских доминант на телеобъектив нет ничего сложного. Основную работу делают удачно выбранные время и
точка съемки, а также техника. Сейчас я вам все расскажу!

О технике съемки луны
Начнем с техники. По своему опыту могу сказать, что для подобных кадров достаточно любой камеры с кроп-фактором 1.5-1.6 и любого
телеобъектива с фокусным расстоянием 300-400мм. Я начинал снимать на Nikon D7100 и Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S Nikkor.
Камера меня абсолютно полностью устраивала и продолжает устраивать, а вот объектив я обновил пару лет назад, на Tamron SP AF 150-600mm
f/5-6.3 Di VC USD, так как в объективе от Никона была проблема с точностью ручной фокусировки и плавностью хода фокусировочного кольца.
Кольцо поворачивалось с натягом и рывками, поэтому ловить фокус было некомфортно. В то время я увлекался съемкой птиц, поэтому нужен был более дальнобойный объектив. Если бы не эти два фактора, возможно, я и не стал бы его менять, так как убежден, что в фотографии
техника вторична, первично же – ваше вдохновение. Можно бесконечно долго спорить на форумах о разрешающей способности тех или иных матриц и объективов, снимать тестовые кадры, смотреть обзоры на новинки, а можно брать имеющуюся технику и идти снимать. И во-втором случае, есть далеко не нулевая вероятность получить крутые кадры.

О телеобъективах
Очень часто мне доводилось слышать, что телеобъектив искажает перспективу, сплющивает пространство, что глаз не видит так, как телеобъектив. На самом деле телеобъектив не меняет физику, не сплющивает пространство, у него просто малый угол обзора, а глаз видит точно так же (конечно не точно так же, здесь имеется в виду, что физика одна и та же), как телеобъектив, только угол обзора глаза гораздо больше.

Вы можете сымитировать телеобъектив своими глазами и руками, для этого, вытяните вперед руку, сделайте кистью знак «ОК» и посмотрите в
отверстие, образованное указательным и большим пальцами. Вы увидите примерно то, что видит телеобъектив с фокусным расстоянием 600мм на камере с кроп-фактором 1.5. Вы также заметите, что соотношение размеров луны/солнца и городских доминант такое же, как если бы вы снимали на телеобъектив. Физика одна и та же, только в первом случае сложный аппарат с множеством линз, а во втором случае - ничего, но картинка на выходе все равно получается одинаковая, так как все дело в угле обзора.

Выбор точки съемки луны
В подавляющем большинстве случаев доминанты должны находиться на расстоянии от 2 до 20 км. от точки съемки. Если расположить точку съемки ближе, то доминанта не поместится полностью в кадр, если дальше, то доминанта получится размытой из-за атмосферы. Алгоритм выбора точки съемки, следующий: сначала решаем, какие доминанты хотим видеть в кадре. Для примера рассмотрим город Санкт-Петербург. Допустим, я хочу разместить в одном кадре небоскреб Лахта-центр, стадион Зенит-арена и Петропавловскую крепость, чтобы доминанты оказались на одном кадре они должны быть расположены на одной прямой, для этого открываем любую карту и соединяем доминанты прямой; прямую продолжаем в район, где предположительно находится точка съемки, здесь я обычно пользуюсь Яндекс. Картами и линейкой.