Как снимать серию фотографий

Советы по съемки серии:
• Чередуйте планы: крупный, средний, общий. Например, в одном кадре вы показали локацию, где находится персонаж, во втором сделали акцент на лице героя и эмоциях.
• Опускайте повторения. Каждый кадр должен показывать что-то новое. Каждая сцена должна либо раскрывать персонажа, либо двигать действие вперед.
• Не растягивайте повествование, если в этом нет необходимости.

Раскадровка
• Чтобы во время съемки не было хаоса в голове, вам поможет раскадровка. Не обязательно для этого быть художником, главное набросать суть кадра.

Свет
• Я пользуюсь естественным светом, иногда включаю лампы постоянного света. Полезно смотреть на постановку света при съемке фильмов: освещение влияет на восприятие.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Мария Якимова

#фотоэксперимент #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

Как это снято. Интересная съемка с бокалом
Немного расскажу о съемке данного "натюрморта".
Из интернета скачала интересные фоны на рабочий стол монитора. Размер подбирала так: нужно было, чтобы фон максимально перекрывал размер монитора, был больше, чем бокалы.
Подставку под бокалы (я использовала кухонную доску) накрыла отрезом черного бархата. На бархат положила оргстекло от фоторамки размера А4 (альбомный лист). Высоту подставки сделала чуть выше нижнего уровня монитора.
Бокалы (из обычного стекла) перед съемкой помыла и вытерла насухо. В кадре перемещала их только за тонкую ножку, чтобы не было видно разводов и отпечатков пальцев (меньше работы при обработке). В бокалы наливала простую холодную воду тонкой струйкой. Так практически нет брызг. Бокалы остаются чистыми.
Световая схема – с одним источником света, расположенным сзади объекта съемки. В качестве источника света используется монитор. Объекты съемки располагаем между камерой и источником света. Дополнительные источники света и отражатели не использовались.
Поясню данный выбор формата съемки JPG вместо RAW. Для постобработки файлов я использую в основном программу PhotoScape X Pro (платная версия программы PhotoScape X), а не Photoshop (хотя работаю и в нем).
Работа «Геометрия» принесла мне удачу. В 2021 году с ней я вошла в ТОР 14% лучших фотографов тематического конкурса «Отражение» международной фотографической премии «35awards» и обогнала 6026 человек.
Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Елена Катасонова
#фотоэксперимент #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

Как снимать короны из воды
Для съемки капель воды понадобится следующее: в моем случае камера Canon 80d, объектив Tamron 70-300mm F/4-5.6, пульт д/у, внешняя вспышка YONGNUO YN-560 1V, медицинская капельница, молоко, акриловые краски, вода, пластиковые пластины (черная и белая), лист белой бумаги как отражатель.

Вспышку устанавливаю сзади или сбоку с одной стороны падающих капель и отражатель с другой стороны. Мощность вспышки 1/64, настройки камеры: ISO 500, 1/125 сек., F/11, 300 мм, марко-кольцо 31 мм (оно самое широкое в комплекте) для того, чтобы ближе фокусироваться на каплях.

На столе разместил черный или белый пластиковый лист, на который будем капать капли воды в краску, разведенную с молоком. На стойке крепим медицинскую капельницу и устанавливаем так, чтобы капли падали в определенное место на листе, где будут наши будущие короны. Устанавливаем на штатив нашу камеру и фокусируемся на месте, куда упала капля воды с капельницы.
В процессе фокусировки в то место, куда упала капля, ставлю иглу от капельницы и фокусируюсь на игле в ручном режиме — это важно. Перед съемкой отключаю стабилизатор и автофокус. Смешиваю молоко с краской, набираю в шприц и в то место, куда мы фокусировались, из шприца наливаем пятна из нашего цветного раствора (я разводил четыре цвета: белый, желтый, синий и красный).

Снимал я не серийной съемкой, а одним кадром, стараясь нажимать на пульт в момент удара капли в краску. Экспериментальным путем можно получить интересные кадры капель разной, порой фантастической формы.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Виктор Головин, постоянный читатель и участник Закрытого Клуба PhotoCASA
#photocasa #журналофотографии #фотоуроки #урокифотографии #фотография

Кто же не любит котиков?  Вот так, серьезный журнал о фотографии и о котиках!?
Нет, мы про них. 📷 Мы про съемку. Про съемку всего, даже котиков!😽 И сегодня именно об этом  Начнем!

Чтобы получить хороший результат в фотографии, нужно время, опыт и, конечно же, практика. Постоянное обучение и эксперименты с различными техниками и стилями помогут развить навыки и найти свой уникальный подход.
Важно также уметь анализировать свои работы, выявлять ошибки и учиться на них. Кроме того, полезно изучать работы других фотографов, посещать мастер-классы и участвовать в фотосообществах. Все это способствует профессиональному росту и улучшению качества фотографий.

Раньше я использовал камеру Canon, но сейчас перешел на Sony. Мои любимые объективы: 85mm f/1.4, 135mm f/1.8. Не важно, снимаешь ты на Canon, Sony или Nikon, результат будет один и тот же. Камера не сильно влияет на конечный результат, от этого работы лучше не становятся. Я снимаю в основном на закате, в вечернее время, когда нет яркого солнца. Люблю использовать контровой свет. Диафрагму ставлю примерно 1.4-1.8 и смотрю, какая выдержка на фотоаппарате. Если выдержка ниже 1/200, то, естественно, я ISO поднимаю до 300-400.

Практика показывает, что выше 400 я не использую ISO. А также я специально недоэкспонирую кадр, делаю немножко его темнее, после чего в процессе обработки я вытягиваю из тени, чтобы не получить пересветов на фотографии. Это видно на фотографиях, которые я прикрепил.
По балансу белого очень часто использую автоматический баланс, потом немножко корректирую в Photoshop. Иногда сразу пролистываю баланс: тень, свет, дневной, бывает и по Кельвину выставляю. Так как на дисплее (у меня беззеркалка) я сразу вижу готовый результат, то, что мне показывает дисплей, я могу просто полистать, поиграть с балансом, увидеть тот цвет, который мне нравится, и его оставить.

Для своих моделей, котят маленьких, я сделал два заборчика деревянных. Один состаренный, другой более современный. Они удобны тем, что имеют высоту сантиметров 50. Котёнок вообще смело на них забирается, запрыгивает, спрыгивает, играется на нём. Сзади заборчика, с обратной стороны, находится небольшая подставочка, чтобы ему удобно было ходить по забору. На фотографии её не видно. Естественно, и кадрирую я так фотографии, чтобы не было видно всего забора, и тогда, конечно, создаётся ощущение, что он ходит по высокому большому забору, к которому мы привыкли в жизни.

В общем, этот мобильный заборчик очень удобен — переставляй, куда хочешь, делай снимки, как тебе нравится. Можно регулировать расстояние до заднего плана и избегать прямых солнечных лучей.
Когда я фотографирую котят, то привлекаю их внимание различными шуршащими предметами. У меня есть небольшая удочка с веревочкой, к которой привязаны пёрышки или бумажки. Иногда включаю на телефоне звуки животных и тем самым получаю интересную реакцию котят и пользуюсь этим, чтобы запечатлеть эту эмоцию. Глубокой ретуши в моих фотографиях нет. Я не увлекаюсь тонировками, фоны не переделываю. В основном картинка как снята, так она и есть. И мне проще переснять саму картинку еще раз, чтобы ничего там не переделывать в Photoshop.

Если вы дочитали эту статью до конца, большое спасибо за ваше внимание! Я надеюсь, что вы нашли здесь что-то полезное и вдохновляющее.

Также хочу выразить благодарность журналу PhotoCASA за предоставленную во зможность поделиться своими советами и фотографиями с вами.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
Текст и фото: Юрий Коротун
#урокифотографии #фотография #фотожурнал #снимаемкотиков #котики #каксниматькотят

Объем в фотографии
Объема в фотографии можно достичь разными способами. Можно вообще не стремиться к этому и завоевать немало поклонников, выдав плоскую картинку за свой эксклюзивный стиль, мол, «… я так вижу». Но понимание того, что правильно, а чего лучше избегать, необходимо.

Первое правило. Для того, чтобы не убить объем, количество света и его распространение должно распределяться в радиусе небольшой зоны (вспоминаем шар: блик, свет, полутень, тень). Чем больший будет охват светотеневых элементов, тем объемнее портрет будет выглядеть. Больше площадь освещения — меньше объем, меньше площадь — больше объем.

Второе правило, плавно вытекающее из первого. Расстояние от источника света до объекта должно стремится к разумному минимуму. Источник света дальше от модели — объем меньше, ближе к модели — больше.

Третье правило. Объем в фотографии достигается балансом резких и размытых областей. Закройте диафрагму, увеличьте ГРИП — и картинка станет плоской.
Размойте задний фон, часть одежды, уши и нос, оставьте резкими только глаза и губы — вы получите объемную фотографию. Закрытая диафрагма — меньший объем, открытая — больший."

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.

Текст и фото: Марк Назаров
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA
#фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии #портрет

Определившись с районом, используем любой сервис с панорамами улиц. Наша цель — это многоэтажный дом выше 9 этажей, с общими
балконами, с которых открывается вид на доминанты. Некоторые фотографы ломают замки и залезают на крыши домов, но это не очень законно, поэтому используем только общие балконы. После того, как мы нашли, как нам кажется подходящий дом, едем туда и делаем тестовый кадр с общего балкона. Готово!

Выбираем дату съемки луны
Итак, мы определились с точкой съемки. Теперь наша задача поймать луну или солнце в кадр. Безусловно, такие кадры, это не случайность,
это результат расчётов, остается вопрос, как именно это рассчитать? Ближе к концу статьи я расскажу про одно замечательное приложение на телефон, которое значительно упрощает процесс расчета времени съемки и поиска точки съемки. А пока поведаю о том, как можно сделать все то же самое, не покупая данное приложение. Итак, есть один полезный сайт для фотографов app.photoephemeris.com. На этом сайте есть бесплатная версия карты, на которой отображается направление восхода/заката луны и солнца, относительно точки съемки. Устанавливаем флажок в найденную нами точку съемки и начинаем изменять дату, пока направление заката солнца не совпадет с прямой, на которой расположены доминанты.
Ура! Теперь вы знаете место и время, осталось дождаться нужной даты и ехать снимать! P.S. не забудьте установить напоминание в календаре.
Фотографии сделаны в одном районе, но точки съемки разные. Смещение от прямой на 50 метров может значительно изменить итоговую композицию.

Про композитную съемку
Очень часто во время заката/восхода солнца или луны, еще не включена или уже выключена подсветка доминант. Но практически на всех моих кадрах есть подсветка. Делается это путем совмещения двух кадров, один с луной/солнцем, другой с включенной подсветкой.
Описывать технологию создания композитных изображений не буду, ибо эта тема уже довольно подробно и давно освещена Сергеем Луксом и Сергеем Дегтяревым, а на Ютубе можно найти массу обучающих видео, где подробно описан непосредственный процесс склейки композитного изображения в фотошопе.
Имейте в виду, что если вы снимаете восход солнца, то необходимо прийти на точку съемки за час полтора, до восхода, чтобы было время выбрать ракурс, настроить камеру и отснять подсветку. При съемке подсветки важно, чтобы она была гораздо ярче, чем фасад здания в момент восхода. Как правило, я начинаю снимать подсветку за час до восхода. Делаю несколько кадров с интервалом 5-10 минут, чтобы потом выбрать наиболее подходящий. С закатом делаем все тоже самое, только наоборот. После съемки заката остаемся на точке съемки в течение часа и делаем кадры с подсветкой, она обычно включается через 20 минут после заката. Существует график включения подсветки, но в реальности ее включают всегда с запозданием.

Несколько советов по съемке луны
При съемке с балкона на большой высоте, ветер может сильно трясти камеру, поэтому, для уменьшения тряски снимайте бленду. При съемке в холодное время года, проверяйте настройку фокуса каждые 5-10 минут, так как из-за того, что телеобъективы имеют крупный корпус, они сильно подвержены влиянию температурного расширения. Иными словами, геометрические размеры телеобъектива при комнатной температуре и при морозе -25 градусов могут отличаться на доли миллиметра.
И если вы, придя на точку съемки, на морозе, достанете из фоторюкзака теплый объектив, установите его на штатив и настроите фокус, то обнаружите, что уже через 10-15 минут изображение перестанет быть резким. А все дело в том, что объектив остыл и «сжался» на морозе, вследствие чего и сбился фокус. Имейте это в виду, я так потерял несколько кадров, забыв проверить настройку фокуса.

Надеюсь, изложенный мною материал будет вам полезен. А если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них.
Успехов и крутых кадров!

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
Материал из журнала PhotoCASA
Текст и фото: Иван Михайлов
#пейзаж #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

Как фотографировать луну
Привет, читатели PhotoCASA! Меня зовут Иван Михайлов и я увлекаюсь фотографией. В этой статье я хочу рассказать вам, про свой опыт съемки городских доминант, на телеобъектив, на фоне луны и солнца.
Этот поджанр городского пейзажа является довольно узким, и в основном, зритель сначала не верит своим глазам, а потом начинает думать: «Что же тут прелестного?» А вся прелесть в том, что ты своими глазами видишь и можешь запечатлеть то, что многие люди считают невозможным. Большинство из представленных далее кадров можно сделать лишь в течение нескольких дней в году, а некоторые, лишь раз
в несколько лет.
Ты видишь и фотографируешь, редкое и красивое сочетание астрономических явлений, природы и архитектуры.

На самом деле, в съемке городских доминант на телеобъектив нет ничего сложного. Основную работу делают удачно выбранные время и
точка съемки, а также техника. Сейчас я вам все расскажу!

О технике съемки луны
Начнем с техники. По своему опыту могу сказать, что для подобных кадров достаточно любой камеры с кроп-фактором 1.5-1.6 и любого
телеобъектива с фокусным расстоянием 300-400мм. Я начинал снимать на Nikon D7100 и Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S Nikkor.
Камера меня абсолютно полностью устраивала и продолжает устраивать, а вот объектив я обновил пару лет назад, на Tamron SP AF 150-600mm
f/5-6.3 Di VC USD, так как в объективе от Никона была проблема с точностью ручной фокусировки и плавностью хода фокусировочного кольца.
Кольцо поворачивалось с натягом и рывками, поэтому ловить фокус было некомфортно. В то время я увлекался съемкой птиц, поэтому нужен был более дальнобойный объектив. Если бы не эти два фактора, возможно, я и не стал бы его менять, так как убежден, что в фотографии
техника вторична, первично же – ваше вдохновение. Можно бесконечно долго спорить на форумах о разрешающей способности тех или иных матриц и объективов, снимать тестовые кадры, смотреть обзоры на новинки, а можно брать имеющуюся технику и идти снимать. И во-втором случае, есть далеко не нулевая вероятность получить крутые кадры.

О телеобъективах
Очень часто мне доводилось слышать, что телеобъектив искажает перспективу, сплющивает пространство, что глаз не видит так, как телеобъектив. На самом деле телеобъектив не меняет физику, не сплющивает пространство, у него просто малый угол обзора, а глаз видит точно так же (конечно не точно так же, здесь имеется в виду, что физика одна и та же), как телеобъектив, только угол обзора глаза гораздо больше.

Вы можете сымитировать телеобъектив своими глазами и руками, для этого, вытяните вперед руку, сделайте кистью знак «ОК» и посмотрите в
отверстие, образованное указательным и большим пальцами. Вы увидите примерно то, что видит телеобъектив с фокусным расстоянием 600мм на камере с кроп-фактором 1.5. Вы также заметите, что соотношение размеров луны/солнца и городских доминант такое же, как если бы вы снимали на телеобъектив. Физика одна и та же, только в первом случае сложный аппарат с множеством линз, а во втором случае - ничего, но картинка на выходе все равно получается одинаковая, так как все дело в угле обзора.

Выбор точки съемки луны
В подавляющем большинстве случаев доминанты должны находиться на расстоянии от 2 до 20 км. от точки съемки. Если расположить точку съемки ближе, то доминанта не поместится полностью в кадр, если дальше, то доминанта получится размытой из-за атмосферы. Алгоритм выбора точки съемки, следующий: сначала решаем, какие доминанты хотим видеть в кадре. Для примера рассмотрим город Санкт-Петербург. Допустим, я хочу разместить в одном кадре небоскреб Лахта-центр, стадион Зенит-арена и Петропавловскую крепость, чтобы доминанты оказались на одном кадре они должны быть расположены на одной прямой, для этого открываем любую карту и соединяем доминанты прямой; прямую продолжаем в район, где предположительно находится точка съемки, здесь я обычно пользуюсь Яндекс. Картами и линейкой.

Советы по ночной съемке
- Не светите прямо от точки съемки и старайтесь избегать углов подсветок до 30 градусов относительно направления камеры — скорее всего, вый дет довольно скучно.
- Если в кадре человек, то точно стоит попробовать подсветить его контровым светом.
- Не стоит стараться подсветить все элементы и пытаться уместить всё в одну экспозицию. Не получилось с пары попыток — бросьте и подсвечивайте каждый элемент отдельно, сделайте больше кадров.
Намного проще собрать пазл в редакторе, чем исправлять недочеты на постпродакшене....

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
❤️ У нас интересно о фотографии.

Текст и фото: Антон Шваин
Материал из печатного спецвыпуска журнала PhotoCASA
#пейзаж #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

📷 Советы фотографу-пейзажисту 🌇
Самые интересные фотографии мне удается сделать в радиусе 200 км от моего родного дома. Причин этому несколько.
1. Относительно близкое расположение съемочных точек позволяет организовать поездку в наиболее выигрышное состояние погоды.
Благодаря высокой точности краткосрочных прогнозов погоды можно уловить редкие и скоротечные состояния природы. Таким образом, можно летом и осенью поймать туманное утро или вечерние туманные сумерки после дождя.
В связи с этим важно точно спрогнозировать интересное состояние природы. Для этого я использую сразу несколько ресурсов по прогнозу погоды – windy(точка)com, gismeteo(точка)ru, rp5(точка)ru
2. Когда я снимаю в относительной близости от дома, у меня появляется возможность досконально изучить свой родной край и сделать фотографии мест, которые до меня никто еще не фотографировал. Все тематические фоторесурсы пестрят фотографиями популярных мест, снятых разными авторами практически с одной точки.
Поиск новых съемочных локаций базируется на определенных принципах.
• В качестве композиционного центра в средней полосе России могут выступать водоемы и церкви. На водоемах представляют интерес старые мосты, мостки и причалы.
• Холмистая местность дарит фотографам многоплановость композиции, поэтому в подобных местах найти композицию проще, чем на плоских локациях.
Вооружившись этим, можно изучать спутниковые снимки окрестностей в поисках потенциальных съемочных точек. В качестве источника информации могут выступать любительские снимки жителей того или иного района.
3. Если впервые изученное место является интересным, необходимо на него возвращаться в разные времена года и в различные погодные условия. Различные фотографические локации наиболее удачно раскрываются в различные времена года.
И еще несколько советов:
- Необходимо стараться поймать редкие состояния погоды.
Туман, например, обладает замечательным свойством разделять планы за счет тональной перспективы и скрывать лишние детали. Поэтому в тумане даже простые сюжеты начинают выглядеть эффектно.
- Несмотря на развитие технологий оптической стабилизации в объективах и матричной стабилизации (IBIS) в камерах, качественная съемка в закатные и рассветные сумерки сложно реализуема без штатива. Кроме того, штатив значительно облегчает сборку итогового изображения при съемке панорам или съемки с съемки с фокус-стекингом.
- Наряду со своими достоинствами в виде более высокой светосилы и резкости, фикс-объективы имеют существенный недостаток – для того, чтобы весь сюжет попал в кадр, необходимо «зумировать ногами».
Применяя зум-объектив, можно легко изменять угол зрения объектива, тем самым гибко меняя масштабы объектов на переднем и заднем плане.

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
❤️ У нас интересно о фотографии.

Текст и фото: Дмитрий Медянцев
Материал из журнала о фотографии PhotoCASA

#пейзаж #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии

📷10 СОВЕТОВ ПО СЪЕМКЕ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА
1. Оборудование для съемки женского портрета
Чтобы передать всю красоту портретируемой, не исказив её пропорции, используйте объективы с фокусным расстоянием 85-105 мм. А добавить акценты с помощью глубины резкости вам поможет любая полнокадровая камера.
2. Акценты в портрете
Самый важный и значимый акцент в классическом портрете по грудь - это глаза. Поэтому всегда делайте акцент на взгляде модели. Данный эффект можно усилить, используя более открытое значение диафрагмы.
Если вы снимаете в студии с импульсным светом и его большая мощность вам не позволяет использовать открытую диафрагму, используйте ND-фильтры.
3. Свет для женского портрета
Женщины - это хрупкие и нежные создания. Поэтому их необходимо снимать с мягким светом. Для этого отлично подойдет, большие окна при съёмке в помещении. Снимая в студии с импульсным светом, используйте модификаторы света максимально большего размера.
4. Объем в фотографии
Чтобы фотография не смотрелась плоской, используйте только световые схемы с верхним и боковым освещением.
5. Общение
Общение с моделью раскрепощает её, позволяет ей раскрыться и быть собой, что в портрете и является первичным. Главное - характер, а не образ.
6. Доверие
В процессе съёмки обязательно показывайте модели некоторые, лучшие по вашему мнению, полученные кадры. Это позволит модели ещё больше раскрепоститься и довериться вам.
7. Копирование в фотографии
Не стесняйтесь повторять! Смотрите авторов, работы которых вам очень нравятся и вдохновляют вас, и пытайтесь скопировать их.
8. Правила
Изучите все правила и композиционные основы при съёмке женского портрета, снимайте, не нарушая их, и только после того, как у вас будет все получаться, начинайте нарушать правила.
9. Обработка портрета
Во время ретуши портрета максимально старайтесь сохранять естественность и натуральность портретируемого!
10. Опыт
Снимайте как можно больше и как можно чаще!

Понравился урок? Ставь 👍 и подписывайся на канал PhotoCASA.
❤️ У нас интересно о фотографии.

📷Текст и фото: Иван Ковалев
Материал из журнала PhotoCASA

#портрет #фотожурнал #photocasa #фотография #урокифотографии